Автор Тема: Периодически глохнет на ходу при выключении сцепления.  (Прочитано 1068 раз)

Оффлайн Faust

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
    • E-mail
Автомобиль volvo s80 1999 г. YV1TS65E2X1044929. В последнее время все чаще стали проваливаться обороты (вплоть до полной остановки двигателя) во время движения, при нажатии на педаль сцепления, особенно, когда подъезжаю к перекрёстку с включенным "красным" или при поворотах, когда надо перейти на пониженную скорость. При пуске двигателя и/или его прогреве, когда машина стоит на месте обороты холостого хода держатся стабильными, стрелка тахометра приборной панели показывает 900 об/мин. В чем может быть дело? С чего начать поиски неисправности?
"Жизнь слишком дорога, чтоб ездить на чём-то другом." (с)

Оффлайн gross777

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4856
    • E-mail
Если звуков никаких посторонних при выжимании сцепления нет, то больше всего похоже на люфт коленвала.

Оффлайн Faust

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
    • E-mail
Звук появляется, похожий на глухой стук, но его причина скорее всего в сломанном креплении подушки двигателя в подрамнике спереди. Люфт коленвала относительно маховика?- это имеется ввиду? Сейчас уже практически не глохнет, но такое ощущение что появляются пропуски в цилиндрах при работе на холостом ходу и при движении случаются провалы при наборе скорости, особенно при переходе на повышенную, как будто кто-то тяжелый цепляется сзади на буксир. Есть подозрения, что бензостойкий резиновый шланг, который я ставил вместо гофрированного, после замены вставки насоса, прохудился и стравливает давление обратно в бак. Какое давление должно быть перед форсунками в топливной рампе на моей машине? и как долго оно должно держаться после остановки двигателя?
"Жизнь слишком дорога, чтоб ездить на чём-то другом." (с)

Оффлайн gross777

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4856
    • E-mail
Звук появляется, похожий на глухой стук, но его причина скорее всего в сломанном креплении подушки двигателя в подрамнике спереди.
При выжимании сцепления на ХХ двигатель практически не перемещается, а именно это и требуется для проявления себя неисправной опоры.
Люфт коленвала относительно маховика?
Осевой люфт коленвала
Сейчас уже практически не глохнет...
При выжимании сцепления что то меняется?
...прохудился и стравливает давление обратно в бак.
Этот процесс должен протекать стабильно и неисправность тогда должна проявляться стабильно, а не периодически.
Какое давление должно быть перед форсунками в топливной рампе на моей машине?
Точные цифры не особо интересны тут. Для нормальной работы двигателя хватит и разницы в 3 атмосферы относительно разрежения во впускном коллекторе.
...как долго оно должно держаться после остановки двигателя?
Для проверки описываемого предположения достаточно чтобы оно прям сразу на глазах не падало.

Оффлайн Faust

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
    • E-mail
Звук появляется во время движения, при переключении скоростей, когда нагрузка кратковременно исчезает при нажатии на педаль сцеления. Осевой люфт коленвала может влиять на то, что машина глохнет после выжима сцепления, то есть его "ведёт"? Бывает, что обороты проседают, но есть какая-то связь с торможением, т.е. подъезжаю к перекрётску, выжимаю сцепление и начинаю притормаживать, в этот момент обороты могут опуститься ниже 500, как только отпускаю тормоз - они выходят на уровень 900 по тахометру. Вчера залез в топливный бак, вытащил стакан с насосом. Резиновый шланг выглядел не лучшим образом - внешняя оболочка была "пережована", шланг пережимался, но внутренний слой был ещё цел. Попробовал его продуть - давление воздуха, которое я создаю грудной клеткой, держит, не сифонит. Поменял шланчик на нормальный гофрированный ПВХ, который насаживал нагревая его концы паяльным феном + дополнительно обжал хомутами. Собрал все как было, завел, но симптомы никуда не исчезли - двигатель потряхивало то и дело слегка, как будто пропуски в цилиндрах появлялись, давление в рампе все так же исчезало сразу после остановки двигателя. Грешу на обратный клапан, только вот не знаю, где он ещё может стоять, кроме насоса. И если в насосе клапан не держит, хотя дунуть в него я не смог, прежде чем новый шланг на него надеть, то придется покупать новый насос? (имеется ввиду моторчик, а не весь комплект)
"Жизнь слишком дорога, чтоб ездить на чём-то другом." (с)

Оффлайн Faust

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
    • E-mail
как на зло, при завинчивании пластмассовой гайки зацепил штуцер, на который надевается быстросъемный фитинг обратки. Теперь в нем (в штуцере) появилась трещина, из которой херачит бензин. Её можно как-то заделать? или остаётся только искать новую деталь?
"Жизнь слишком дорога, чтоб ездить на чём-то другом." (с)

Оффлайн gross777

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4856
    • E-mail
выжимаю сцепление и начинаю притормаживать, в этот момент обороты могут опуститься ниже 500, как только отпускаю тормоз - они выходят на уровень 900 по тахометру.
Ну так исключай лишнее то. Попробуй работать только сцеплением или только тормозом (переключиться на нейтраль можно и без выжима сцепления).
 
Грешу на обратный клапан, только вот не знаю, где он ещё может стоять, кроме насоса
На более старых авто, этот клапан стоял отдельно, на магистрали обратки, но потом переехал в насос. Нужно просмотреть внимательно как трубопроводы у тебя идут и если нет снаружи этого клапана, то тогда - да, в насосе он.
Но топливо может стравливаться и через форсунки, это тоже проверять надо.
 
Её можно как-то заделать? или остаётся только искать новую деталь?
Это про крышку стакана идет речь? Ищи б/у, я бы не стал тут экспериментировать с ремонтами.

Оффлайн Faust

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
    • E-mail
Насос довел до ума. Обратный клапан в нём работает исправно. Давал на него около 4,5 кгс/см2 сжатого воздуха - держит, при разряжении - открывается. Так же проверил работу регулятора давления на крышке стакана, который открывается при давлении выше 3,8 bar и сбрасывает избыток давления топлива обратно в бак. Треснувший штуцер удалось отремонтировать: нагревая паяльным феном место трещины добился сваривания поплывшего пластика. Полиформальдегид оказывается очень пластичен при относительно невысоких температурах, по консистенции напоминает плавящийся сахар, когда его греешь. После сборки насоса завел машину и минут 10 погонял на холостых и поиграв оборотами, убедился, что нет ни намека на подтеки бензина в проблемном месте. Но движок все равно потряхивает, особенно когда надо ускориться начинает дергаться. Значит надо переходить к поиску неисправной форсунки? ведь давление все так же не держится в рампе. И при пуске замечаю запах бензина из выхлопной трубы, который постепенно проветривается. Есть желание самому найти эту льющую форсунку и отмыть её.
"Жизнь слишком дорога, чтоб ездить на чём-то другом." (с)

Оффлайн gross777

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4856
    • E-mail
Значит надо переходить к поиску неисправной форсунки? ведь давление все так же не держится в рампе. И при пуске замечаю запах бензина из выхлопной трубы...
Ну похоже что заливает цилиндры (бензина много и состав топливовоздушной смеси становится неправильным, плохогорючим).
Надо снимать топливную рампу, подавать давление (вкл зажигание в положение 1 на 1 сек, выкл и по новой) и смотреть на давление и выход форсунок. Оцени тока как форсунки закреплены у тебя. Думаю что должны быть зафиксированы металлической рейкой которая фиксирует форсунки входя в соответствующие пазы на них.

Оффлайн Faust

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
    • E-mail
Достал рампу с форсунками, покрутил ключ зажигания (до момента включения бензонасоса) несколько раз, чтобы поднять давление, но ни одна из форсунок не потекла :( Все 5 форсунок закрыты наглухо, ни капли не просочилось. Но я все-таки снял все форсунки и регулятор давления, к которому у меня возникли вопросы. Каков принцип его работы? И каким образом в закрытом контуре появляется давление, которое можно сбросить слив из рампы часть бензина, если жидкость несжимаема? У меня сливается отсилы 3-5 ml легкой струкой, хотя в лучшие годы струя была будь здоров! и выливалось бензина гр. 100-150. Может этот "грибок" "паразитирующий" на рампе не выполняет своей функции? Я пытался отверткой продавить его внутренности, воздухом так же давил, но никаких шевелений внутри не прочувствовал. На фотографии видно, что на одной из сторон окружности внутри нет плотного прилегания к седлу (есть зазор в виде полумесяца), так и должно быть? В общем через форсунки я прокачал целый баллон очистителя карбюратора. Только на одной факел был не лучшего качества (туман недостаточно хорош), как будто только 2 отверстия из четырёх работают. Собрал все как было, решил проверить ушла ли неисправность, но двигатель так же дергается при резкой нагрузке - т.е. если на педаль газа жать плавно при разгоне, то едет без заиканий, но чуть придавишь порезче - начинает трястись. Понимаю, конечно, что форсунки надо на стенде проверять, но может получится обойтись малой кровью?
"Жизнь слишком дорога, чтоб ездить на чём-то другом." (с)

Оффлайн gross777

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4856
    • E-mail
Это не регулятор давления, а аккумулятор. Он гасит скачки давления.
Нужно к мелочам возвращаться. Какое давление получается в рампе и как быстро оно падает? Нужно четко тут определить имеются ли критические отклонения или таковых нет.
Очистителем карбюратора форсунки не очистишь. Тут как минимум кавитация нужна, а лучше ультразвук.
Дерганье при резкой нагрузке и неисправность топливной системы слабосвязанные вещи по инфе данной темы. Если б давления топлива не хватало бы, то у тебя вялый разгон бы был, а ты про дерганья говоришь. Лучший способ развеять тут всякие сомнения - замер давления топлива в момент проявления проблемы.